Выращивание картофеля,
без химикатов

Выращивание картофеля, без химикатов

• Вводные замечания
• Почвенные условия
• Предшественники картофеля
• Посадка картофеля
• Особый способ посадки картофеля
• Видео: При такой посадке картофеля будет в 10 раз больше
• Уход за картофелем
• Болезни картофеля
• Профилактика заболеваний
• Уборка и хранение картофеля
• 3 видео

Вводные замечания

Картофель - травянистое клубненосное однолетнее растение семейства паслёновых. Его родиной считается Южная Америка. Клубни картофеля высоко-питательны, содержат 25 и более процентов крахмала, 12% белка. В составе картофеля есть органические кислоты (щавелевая, яблочная, лимонная), большое количество калия и другие минеральные вещества, пектины (7,5%), витамины (особенно много витамина С) и др. Так называемые желтомясые сорта ("Клеопатра") отличаются высоким содержанием каротина (провитамин А), богаче жиром, при парке не рассыпаются и значительно более полезны.

Культура картофеля отличается высокой отзывчивостью на улучшение аэрации почвы. Применение эффективных микроорганизмов (ЭМ препаратов) может повысить урожай клубней в 5-10 раз.

Участок под картофель надо выбирать на ровных местах или на хорошо освещенных склонах, без затенения высокорослыми растениями.

Почвенные условия

Раньше крестьяне обходились без минеральных удобрений. И получали, применяя вдоволь навоз, большой урожай прекрасных экологически чистых (без химикатов) овощей. Постараемся и мы обойтись без химии, используя современные приёмы органического земледелия (без навоза, которого просто нет).

Первое условие — хорошо окультурить землю, ежегодно удобряя осенью почву компостом, см.
    Компосты
    Биогумус от своих червей
    Осенняя подготовка почвы
    Вспашка на полторы лопаты с "Байкал ЭМ-1"

Для осеннего внесения используйте не до конца перепревший навоз или компост. Ко времени весеннего посева они пройдут в почве последние стадии превращений, чтобы обеспечить огурцы доступными элементами питания.

Можно обойтись без вспашки. Но обязательна обработка препаратом Байкал ЭМ-1 в дозе 10 миллилитров препарата на одну сотку в разбавлении 1:100, 1:500 или 1:1000 (в зависимости от возможности обеспечить равномерное распределение раствора по почве и растительным остаткам).

Для приготовления рабочего раствора препарата "Байкал ЭМ-1" необходимо использовать только не хлорированную воду (колодезную, ключевую, дождевую). Если это трудно, можно использовать водопроводную воду, предварительно выдержав ее в открытой ёмкости несколько дней, желательно под солнечными лучами.

После распыления раствора препарата "Байкал ЭМ-1" участок следует обработать граблями. Эту подготовку целесообразно провести как можно раньше, начиная с августа.

Предшественники картофеля

Предшественниками картофеля (если препарат "Байкал ЭМ-1" для подготовки участка применяется с осени) могут быть любые культуры, кроме сорго, суданской травы, кукурузы на зерно, подсолнечника, томатов и др. паслёновых.

В предшествующий год на грядку, предназначенную для картофеля, в конце августа-начале сентября в качестве зеленого удобрения хорошо посеять овес. Своими корневыми выделениями овес дезинфицирует почву и очищает ее от возбудителей грибных инфекций. Овес можно оставить на грядке, пока он не отомрет под действием морозов и покроет грядку как мульчей своими сухими листьями. Весной как можно раньше тяпкой разбивают дернину и заделывают в почву. Дернина овса весной быстро разлагается в почве.

Севооборот. Например, сад делят на 4 участка, чтобы ввести в севооборот картофель. Тогда чередование идет следующим образом: картофель – листовые овощи – бобовые – корнеплоды.

В большинстве садов особое место отводится для земляники, которая обычно выращивается на одной грядке 4 года, а затем заменяется другой культурой. Тогда сад делится на 5 участков, и пятый участок, занятый земляникой, вступает в севооборот каждый четвертый год. После земляники его обычно занимают картофелем. Здесь не упомянуты быстрорастущие зеленные культуры, которые высевают до или после основных культур или подсаживают между рядами. Лук, томаты, огурцы включают в делянку бобовых.

О севообороте читайте также здесь.

Подготовка клубней картофеля к высадке

Взять большую кастрюлю (не обязательно эмалированную) или другую подходящую ёмкость. Засыпать в неё клубни, не с "'верхом". Залить водой, подогретой до 60 градусов по Цельсию. Дать остыть до комнатной температуры. Воду слить.

Затем, растворяя самогон или водку водой в пропорции 1:6, залить этим раствором, клубни в кастрюле так, чтобы раствор их полностью покрыл. Выдержать клубни в этом растворе 12 часов.

Раствор слить и обновить его для повторного использования (для обработки другой партии клубней) путём добавления на каждые 6 литров раствора пол-литра самогона или водки (это обновление можно повторять, сколько понадобится).

Клубни подсушить, разложив их в один слой (это лучше делать при комнатной температуре).

Приготовить второй рабочий раствор: в одно ведро (10 л) воды добавить 20 мл препарата "Байкал ЭМ-1" (удобно это делать с помощью шприца), туда же добавить одну столовую ложку (10-15 мл) маточного раствора гумата натрия или гумата калия, полграмма марганцовокислого калия. Гумат натрия (или калия) стимулирует прорастание, а марганцовка предотвращает так называемый рак картофеля. Маточный раствор гумата натрия получается растворением в литре воды одной столовой ложки (25 г) порошка гумата. Это вещество растворяется плохо, поэтому его надо настаивать в течение суток и полученный маточный раствор перед употреблением взбалтывать.

Полученным вторым рабочим раствором увлажнить каждый клубень (можно путём обмакивания). Увлажнённый картофель сложить в полиэтиленовые мешки, можно в простые мешки или в ящики, и накрыть для сохранения влаги и тепла до высадки в ближайшее время.

Примечание
Эти указания по подготовке картофеля к высадке без проращивания соответствуют условиям, когда до высадки остаётся мало времени (менее десяти дней). С изменением условий методика предпосевной подготовки клубней, вообще говоря, должна меняться. Причем, приемлемы различные варианты. Для наиболее предпочтительного варианта раскладки картофеля под солому (см. ниже) оптимальный срок высадки с середины февраля (в февральские окна). Для этого срока подходящие сорта скороспелые и среднеспелые ("Розовый из Милет", "Волжанин", "Невский", "Клеопатра"...). Картофель для высадки со средины февраля надо готовить с января. После обработки вторым раствором (см. выше) клубни разложить в один - два слоя на непромокаемой подстилке, накрыть опилками, не лишая доступа воздуха и света, и держать до высадки в слабоосвещённом отапливаемом помещении при температуре около 17 градусов по Цельсию. Таким способом осуществляем яровизацию (проращивание) клубней.

Если клубни начинают готовить к высадке более чем за месяц, их не обязательно прогревать. Перед проращиванием клубни картофеля заливают на несколько минут раствором марганцовки комнатной температуры (полграмма марганца на ведро воды). Затем при температуре от 30 до 30-35 градусов надо выдержать клубни в течение 4-6 часов в растворе препарата "Байкал ЭМ-1" (10 мл препарата на 10 л воды). После этого разложить картофель по ящикам, в которые предварительно уложен непромокаемый материал, прикрыть его концами этого материала и держать ящики в слабоосвещённом помещении с температурой от 16 до 18 градусов, периодически увлажняя клубни раствором гумата (1 столовая ложка маточного раствора гумата на ведро воды). При появлении проростков длиной 3-5 см, клубни надо присыпать увлажнёнными (лучше не простой водой, а тем же раствором "Байкал ЭМ-1") опилками или перегноем, увеличить освещённость помещения, а температуру в нём снизить до 5-10 градусов. За 1-3 дня до посадки клубни надо освободить от опилок и перегноя и увлажнить тем же раствором "Байкал ЭМ-1". Влажные клубни хранить до высадки в полиэтиленовых мешках с проколами для вентиляции.

Посадка картофеля

Можно проводить в периоде с 10 февраля до 30 июля. При этом выполняются следующие действия:

1. Определяем участок под посадку и его площадь.

2. Готовим рабочий раствор препарата "Байкал ЭМ-1" (1:200).

3. Распыляем или разбрызгиваем рабочий раствор по участку, придерживаясь нормы: 1 ведро рабочего раствора на 1 сотку. Для более удобного и равномерного разбрызгивания с помощью лейки, можно увеличить количество рабочего раствора, выливаемого на одну сотку, соответственно уменьшив его концентрацию. Например, приготовить раствор не 1:200, а 1:1000 и выливать на сотку с помощью лейки не одно ведро, а пять.

4. В этот же день, после обработки препаратом "Байкал ЭМ-1", надо взрыхлить почву на глубину 2-3 см, уничтожая сорняки, и выровнять ее. Это можно сделать ЭМ культиватором (плоскорезом), а если нет плоскореза - тяпкой и граблями. Инструмент смачивать в керосине или в солярке (от медведки).

5. При посадке лучше пользоваться предварительно заготовленными шнурами с петельками (петельки лучше видно, чем узелки). С помощью шнуров достигается высокое качество, удобство и быстрота посадки. Для высадки картофеля по первому предлагаемому методу надо заготовить два шнура с таким чередованием промежутков между петельками:

"-- 50 см --"----- 90 см -----"-- 50 см --"----- 90 см -----"-- 50 см --"

Эти шнуры натягиваются параллельно с востока на запад на северной и южной границах участка, отведённого под посадку, и закрепляются колышками. Перпендикулярно им (то есть с юга на север) натягивается и закрепляется колышками третий шнур с петельками через равные промежутки в 20 см, по которому производится рыхление и высадка. Этот шнур заходит своими концами за направляющие шнуры, пересекая их по соответствующим петелькам. Перенося его параллельно, получим чередование междурядий в 50 и 90 сантиметров.

6. Натянуть и закрепить шнуры (см. выше). Подготовить инструмент: штыковую лопату и вилы, солярку или керосин для смачивания вил. Взять в необходимом количестве (из расчёта примерно 30 кг на сотку) картофель, подготовленный к высадке. Иметь ведро, чтобы подносить ЭМ компост (если есть заранее приготовленный), и другое ведро, чтобы подносить свежую древесную золу (можно и золу от соломы).

Следует иметь в холодильнике обложенный льдом флакончик с заранее приготовленным маточным раствором биостима. Для приготовления (непосредственно перед высадкой) рабочего раствора биостима понадобится также шприц.

7. Маточный раствор биостима готовится по возможности непосредственно перед употреблением. Содержимое пакетика (30 мг) всыпается в 60 мл нагретой до 50-70 градусов воды. Препарат не растворяется в воде как соль, а отдает своё действующее вещество как чай. Поэтому после высыпания препарата в горячую воду стеклянный сосуд с заваркой надо закрыть и укутать до остывания. Затем немедленно, пока сосуд ещё тёплый, поставить его плотно закрытым в холодильник, поближе к морозильной камере, где температура около 0 градусов. Там препарат будет сохранять свои свойства до полутора месяцев. А вне холодильника, при комнатной температуре, не более 4-6 часов.

Так же и рабочий раствор биостима, приготовленный непосредственно перед употреблением, необходимо использовать в течение 4-х часов. Когда всё остальное уже приготовлено к посадке, в последнюю очередь, берём миску, вливаем в неё пол-литра или литр воды, берём шприцем 1 мл (на пол-литра) или 2 мл (на литр) маточного раствора биостима, а сосуд с маточным раствором сразу же прячем в холодильник или укутываем со льдом. Этот миллилитр или два миллилитра растворяем в миске для обмакивания в неё каждого клубня перед высадкой.

Большое количество клубней можно опрыснуть рабочим раствором биостима из распылителя: 1 литр раствора на 100 кг клубней.

Если нет возможности приготовить рабочий раствор биостима непосредственно перед употреблением (маточный раствор должен быть в холодильнике, а холодильник далеко от места посадки), можно приготовит [рабочий раствор заранее, когда есть возможность, и сразу же обработать им клубни. После этого перенести клубни на место высадки.

8. Сажать желательно вдвоём, еще лучше втроём, вчетвером. Один рыхлит почву вилами, смачивая их и солярке (если есть вероятность перехода медведки с соседних участков), справа от посадочного шнура (если стоять над шнуром лицом к северу). Вилы надо загонять и землю через 10 см и наклонять примерно на 45 градусов, не переворачивая почву. Другой работник слева от шнура по меткам (петелькам) вгоняет лопату на штык, наклоняет на 50-60 градусов и вынимает почву в количестве, которое удержит лопата. Пока он удерживает почву на лопате, третий работник (или первый, закончивший рыхление вилами), обмакнув клубень в рабочий раствор биостима, вкладывает его в лунку на глубину примерно 8-9 см. Затем клубень накрывается горстью ЭМ компоста (если есть готовый, если нет - можно присыпать горстью любого зрелого органического удобрения). В ту же лунку, только подальше от клубня, высыпать столовую ложку золы. После этого лунка присыпается землей с лопаты.

9. После высадки всего картофеля ряды надо замульчировать, то есть накрыть слоем соломы или другой органики толщиной около 5 см.

10. Закончив мульчирование, опрыскать участок рабочим раствором ЭМ препарата в разведении 1:1000 (1 мл на 1 литр). Расход рабочего раствора - одно ведро на одну сотку.

11. При появлении всходов повторить точно такую же обработку раствором препарата "Байкал ЭМ-1" (1:1000).

Уход за картофелем

Когда растения достигнут 20 см высоты, надо пройти по каждому ряду, приклоняя стебли к земле попеременно в разные стороны, перпендикулярно к направлению ряда, то есть к востоку и к западу. При этом стебли у корня надо присыпать землёй (высота насыпи до 10 см), а верхушки стеблей оставлять не укрытыми. Почву для присыпания брать из широких междурядий (шириной 90 см) так, чтобы в этих междурядьях образовалась траншея на ширину штыковой лопаты.

После такого своеобразного окучивания весь участок следует засыпать слоем соломы или другой органики, высота которого не должна превышать 5 см от уровня почвы. При этом должны быть полностью засыпаны траншеи в широких междурядьях.

После этого, если участок не переувлажнён, траншеи следует залить водой. Этого полива будет достаточно на весь сезон даже в случае засухи. Ведь солома - не только хороший гигроскопический материал, удерживающий в себе влагу редких дождей и росы, но и отличный теплоизолятор. Затеняя почву, солома понижает её температуру; что вызывает в почве выпадение росы. То есть в почве образуется конденсат. Это так называемая атмосферная ирригация. Если почва на участке избыточно увлажнена, траншеи будут играть роль регулятора влажности почвы в зоне клубнеобразования.

Очень важно при выращивании картофеля не нарушать естественно (после окучивания) сложившийся стеблестой и архитектуру ценоза (то есть "общины" живых организмов на данном участке). Однако при появлении бутонов их следует обломать (оборвать), поскольку цветение и плодообразование будет истощать ботву. Картофель не должен перерастать и полегать.

Болезни картофеля

Картофель повреждают десятки видов вредителей и болезней. Из вредителей наиболее опасен колорадский жук (на фото справа), взрослые особи и личинки которого уничтожают листья. Большой вред этой культуре наносят также проволочник и картофельная и стеблевая нематоды. Поврежденные проволочниками клубни плохо хранятся и малопригодны в пищу. Тли и другие сосущие вредители высасывают сок из листьев, переносят с больных растений на здоровые опасные болезни.

Больший урон урожаю и качеству картофеля причиняют болезни, особенно такие, как фитофтороз, ризоктониоз, парша обыкновенная, черная ножка, сухая и мокрая гниль и некоторые другие. Пораженные растения перестают развиваться, а клубни плохо хранятся и даже гибнут. В картофеле снижается содержание ценных питательных веществ, ухудшаются его вкусовые и товарные качества, сокращается лежкость.

Профилактика заболеваний

К сожалению, эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями картофеля не существует. Применение ядохимикатов связано с ухудшением качества пищевого картофеля. Мало того, химические вещества могут нанести вред здоровью человека и экологии.

Вот почему наиболее важным в системе мер защиты картофеля является своевременное проведение профилактических мероприятий, препятствующих занесению и развитию возбудителей болезней и вредителей на растения и в почву. Болезни картофеля распространяются, главным образом, с посадочным материалом. Только сертифицированный высококачественный семенной картофель первой репродукции гарантировано свободен от вирусов и наиболее опасных болезней и вредителей.

Возбудители многих болезней накапливаются в почве, особенно при длительном выращивании картофеля на одном месте. По этой причине для профилактики от любых вредителей и болезней огромное значение имеет соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года. Качество посадочных клубней и севооборот – два самых главных условия, без которых невозможно достижение хороших результатов.

Важная профилактическая мера – это органические удобрения. См.
    Жидкие органические подкормки и
    выше.

У наших предков ядохимикатов не было и не было нужды в них, поскольку выращенные на органике овощи обладают естественной устойчивостью к болезням и вредителям. Минеральные удобрения сильно изменяют обмен веществ растений, в том числе процессы, связанные с иммунитетом. В листьях увеличивается содержание сахаров и аминокислот и это делает их привлекательной средой для развития патогенных грибов. Сейчас уже нет сомнений, что картофель, выращенный на органике, болеет меньше.

Очень важен также выбор устойчивых к болезням сортов. Не надо избегать старых сортов, которые при выращивания на органике дают хорошие урожаи и обладают устойчивостью к болезням на генетическом уровне.

Важен также севооборот (см. выше).

Полив или опрыскивание растений раствором 1:1000 препарата Байкал, раз в 7-10 дней. При этом полезные микроорганизмы (ЭМ-технологии) подавляют развитие на растениях вредных (болезнетворных) микроорганизмов.

Опрыскивание листьев препаратом иммуноцитофит. Он не убивает инфекцию, но увеличивает сопротивление ей. Этот препарат следует применить в середине июня, когда на листьях нет еще никаких признаков заболеваний, и второй раз – через 2-3 недели.

Биопрепараты. Эти препараты обладают довольно широким спектром действия и эффективны против целого ряда наиболее распространенных на культуре огурцов болезней грибного и бактериального происхождения.
Фитоспорин-М, триходермин, алирин-Б, глиокладин, гамаир рекомендованы для профилактики и при начале заболеваний. Их можно вносить в почву и опрыскивать листья растений. Эффективность препаратов сильно зависит от условий, поэтому стоит попробовать на своем участке их все или хотя бы два-три и выбрать наиболее подходящий для себя.

Если растения всё-же заболели, надо не дать болезни развиваться и принять меры сразу же при первом появлении соответствующих признаков.

Пять самых безвредных способов борьбы с колорадским жуком

1. Самый простой и безвредный способ - без всяких химикатов. При появлении яйцекладок колорадского жука надо приготовить мучной клейстер: 100 г муки размешать в 0,5 л воды, довести до кипения. Полстакана такого клейстера растворить в ведре воды. Этим раствором увлажнять растения и тут же припудривать либо дорожной пылью (из капронового чулка), либо цементной пылью, либо измельчённым в муку песком (последнее наиболее эффективно). При нашествии жука эту процедуру следует повторять через каждые 10 дней. Способ достаточно эффективный, позволяющий полностью отказаться от применения ядохимикатов.

2. Второй способ менее эффективный, но более удобный и самый подходящий в качестве профилактического средства для предотвращения нашествия жука. Если имеется прогоркшее подсолнечное масло, а ещё лучше старое горчичное, можно приготовить эмульсию: 10 л воды, плюс 100 г масла, плюс 25 г хозяйственного мыла. Порядок приготовления такой: отрезаем кусочек мыла весом 25 г, делаем из него стружку, заливаем стружку небольшим количеством воды, доводим до кипения и немного кипятим для полного растворения мыла. Полученное таким образом жидкое мыло удобно использовать для получения водного раствора требуемой концентрации. В раствор надо добавить масло, хорошо перемешать и этой эмульсией обрабатывать растения, наклоняя их и смачивая веником нижнюю сторону листьев.

3. Другой рецепт смеси для обработки плантации: 10 л воды + 20 г красного молотого горького перца (настаивать в течение суток) + 0,5 г порошка "Универсальный" (это янтарная кислота + 20 г хозяйственного мыла + 100 г обычной столовой соли). Приготовленный раствор (10 л) с помощью опрыскивателя надо равномерно распределять на 100 квадратных метров плантации картофеля (или другой культуры, повреждаемой колорадским жуком).

4. Средство "Банкол", получаемое в результате переработки морских червей. Обработка по прилагаемой инструкции.

5. Применение препарата "Байкал ЭМ-5" позволяет предотвратить появление колорадского жука. Схема применения содержится в инструкции. Данный препарат надо применять именно после дождя.

Пользуясь любым из предлагаемых способов, надо обращать внимание на прогноз погоды, так как дождь или ливень, следуя за обработкой, может свести на нет или снизить её эффективность.

Целесообразно не ограничиваться каким-то одним из предлагаемых средств борьбы с жуком, а использовать их различные сочетания и чередования.

Уборка и хранение картофеля

Убирают картофель при пожелтении стеблей, не дожидаясь пожелтения листьев.

Убранный картофель следует обработать рабочим раствором препарата "Байкал ЭМ-1" в разведении 1:1000 и высушить. Затем уложить в ящики на хранение, обложив дно и стенки бумагой.