В. Пережогина, канд. с.-х. наук (по материалам из газеты 'Садовод').
Уход за штамбами деревьев
Обрезку деревьев лучше проводить весной (март–апрель).
В октябре приступают к очистке штамбов плодоносящих деревьев от отмершей коры, к залечиванию дупел и ран.
Повреждение коры штамба и ветвей дерева – часто встречающееся в садах явление. Оно может быть вызвано различными причинами: вредителями и болезнями, морозобоинами, ожогами, морозобоинами, подпреванием, механическими повреждениями. В результате неправильной обрезки ветви переплетаются, при ветре трутся друг о друга – происходит повреждение коры.
У молодых деревьев повреждение коры бывает от трения о кол (к которому неправильно подвязан саженец). При опоздании с ослаблением обвязки она врезается в кору, что может привести к отмиранию ветвей.
Кроме этого, ветви деревьев под тяжестью урожая и действием ветра иногда обламываются, образуются раны, требующие длительного лечения. Нарушение целостности коры может служить путем для проникновения в ткани вредных микроорганизмов, вызывающих болезни плодового дерева. Так например, заражение деревьев черным раком, связано с попаданием возбудителя болезни в раны именно в подобном случае. Ранение дерева часто служит причиной его гибели, если конечно вовремя не принять меры.
Раны возникают и при срезке ветвей, бывают они от прививок и в других случаях. Но особенно опасны для деревьев мыши и зайцы.
На заживление ран растение расходует много питательных веществ, полученные повреждения отрицательно действуют на рост смежных ветвей.
Отмирание коры бывает кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево спасает прививка «мостиком». Без неё деревья с такими повреждениями погибают.
Повреждение коры полосой можно лечить так. Вначале отмершие части коры осторожно вырезают острым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану дезинфицируют железным купоросом (30 г на 1 л воды), обмазывают садовым варом или глиной с коровяком и ещё обвязывают мешковиной или тканью (чтобы предотвратить подсыхание открытой раны и осыпание засохшей глиняной обмазки). Как и при лечении повреждений коры, другие раны надо зачищают ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают масляной краской. Неглубокие поверхностные царапины обмазывают без зачистки.
Если вокруг раны образовался наплыв коры и она зарастает, а древесина внутри оголена, обмазывают и закрашивают только древесину. Если зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его надо удалить. Раны скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения, поэтому их лучше прикрыть пергамином, толем или непрозрачной пленкой (она, будучи водонепроницаемой, также защищает раны от дождей).
Часто с успехом для залечивания ран плодовых деревьев применяют старый проверенный способ: обкладывают раны садовым или лесным щавелем и обвязывают тканью.
Расщепление или отлом ветвей, механические повреждения, нарушения техники обрезки, запоздалое лечение ран часто являются причиной возникновения дупел. Частой предпосылкой этого служит оставление при обрезки ветвей (особенно скелетных) незаплывающих и впоследствии засыхающих пеньков. Дупла могут появиться на деревьях любого возраста, но чаще на взрослых. Возникновение их начинается с открытых ран древесины (с необмазанных садовым варом или незакрашенных масляной краской). Сначала отмирают растовые клетки, затем древесина под дождями размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов; древесина отмирает глубже и глубже. Часто остаются здоровыми только наружные слои коры, штамб же внутри становится пустотелым, теряет прочность. Однако своевременное лечение может прекращтить дальнейшее увеличение дупла, удлиняет жизнь дерева.
Лечение это поводят так. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это обыкновенной длинной стамеской, специальными скребками или другим способом. После этого стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (30 г на 1 л воды) или 5%-м раствором железного купороса. Можно использовать для этого карболовую кислоту или лизол в 3%-й концентрации.
Дупло больших и малых размеров плотно заполняют щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси извести, цемента и крупнозернистого песка (1:1:6). Иногда в дупло после дезинфекции забивают сухую прочную пробку из твердой древесины, и сверху замазывают садовым варом.
В октябре белят штамбы и основания скелетных ветвей.
В профилактических целях и для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрыскивают 6-8%-м раствором железного купороса (следует воздержатьсяь от применения других химикатов, в особенности масляных эмульсий). Это делают весной, до распускания почек. Осеннее опрыскивание такими препаратами снижает зимостойкость деревьев.
Снимают с деревьев ловчие пояса и сжигают их. Кучи с навозом размещают как можно дальше от плодовых деревьев.
Связывают ветви молодых деревьев (могут разломиться снегом). Молодые деревца особенно нуждаются в защите от грызунов. Штамбики их обвязывают лапником (так, чтобы иголки смотрели вниз), или ветвями малины, камышом, толем, лутрасилом, капроном, стекловолокном, синтетическими сетками на высоту не менее 70-80 см (но не соломой – она заинтересует мышей). Обвязка защищает деревца не только от грызунов, но и от опасных весенних солнечных ожогов.
Обвязку присыпают землей и слегка уплотняют, так чтобы мыши не могли подобраться снизу. Иногда вокруг деревьев разбрасывают отпугивающие вещества (репелленты).
Для зимних и весенних прививок заготавливают и поместить на хранение в подвале подвои и черенки.
Уход за почвой
Обработку приствольных кругов начинают с внесения органических и минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а при необходимости – и извести. Октябрь – лучшее время для внесения удобрений.
Опавшие листья заделывают в почву при перекопке или собирают и сжеигают. Или обрабатывают опавшие листья 7%-м раствором мочевины. В этом случае листья можно не собирать, а закопать весной в почву. Листва, к тому же, является утеплителем и удобрением.
Прикрывают приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой, взятой из междурядий – для защиты корней деревьев от подмерзания. При выпадении снега набрасывают его побольше на приствольные круги, и не только молодых, но и плодоносящих деревьев.
Ягодники
Ягодники тоже требуется подготовить к зиме. Также обрабатывают почву с внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника желательно связать, чтобы они не развалились снегом. Отвязывают от шпалер побеги малины и, пригнув к земле, пришпиливают их или связвают один с другим. Пригибают ветки все в одну сторону, привязывая верхушки к основанию следующего растения, либо одну навстречу другой и потом связывают. Это предохранит ягодные культуры от подмерзания.
Ряды земляничных посадок прикрывают торфом или перегноем (не закрывая «сердечка» растений).
Посадка
Посадку плодовых деревьев и кустарников надо закончить за 2-3 недели до устойчивых морозов.
Заготовливают семена плодовых для весеннего посева. После извлечения из плодов их просушивают в проветриваемом помещении, отсортировывают и хранят в сухом прохладном месте (защищенном от мышей). Если участок не затапливается талыми водами и почвы легкие, проводят подзимний посев незадолго до наступления морозов. При этом нужно позаботиться о защите посевов от мышей - поверхность посевной грядки прикрывают еловыми ветками. Можно разложить для мышей отравленные приманки, но в этом случае надо не допускать проникновения домашних животных на участок.
