SADLUNA.com               Сад,  Огород   —  Энциклопедия выращивания культур,   Лунный календарь,  Календарь сезонных работ
Рекомендуйте эту статью друзьям и знакомым:
Наши дружеские и партнёрские сайты
Поиск по сайту:



Система удобрения почвы.
Внесение и дозы удобрений

Категория: «Удобрения»    

Общие рекомендации по внесению удобрений

Пра­виль­ное си­с­те­ма­ти­чес­кая об­ра­бот­ка по­чвы и ее удоб­ре­ние обес­пе­чи­ва­ет год за го­дом улуч­ше­ние ее пло­до­ро­дия и по­вы­ше­ние уро­жай­но­с­ти куль­тур.

Система удобрения по­чвы вклю­ча­ет в се­бя: ос­нов­ное удоб­ре­ние, при­по­сев­ное (в бо­роз­д­ки или в лун­ки) или при­по­са­доч­ное (в лун­ки) удоб­ре­ние, а также ре­гу­ляр­ные и кор­рек­ти­ру­ю­щие под­кор­м­ки в пе­ри­од ве­ге­та­ции.

Надо знать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.
В период активного роста — с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов — растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.
В период формирования генеративных органов — цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков — больше всего растению нужен фосфор.
В период подготовки растений к зиме — важную роль играет калий.

Что может компост? Компост, сделанный по всем правилам, выполня­ет много разных функций. Прежде всего, это самое лучшее органическое удобрение. Навоз тоже хорош, но в наше время на­воз для садовода недоступен из-за отсутствия коров в ближайшей деревне или слишком дорог. А компост всегда можно иметь свой. Ценность компоста не только в том, что он служит пищей для микроорганизмов и растений, но и в том, что он представляет собой концентрат почвенной микрофлоры. Внося компост в почву, мы не только удобряем ее, но и оживляем.

Польза компоста заключается еще и в том, что удобренные им растения отличаются высокой устой­чивостью к вредителям и болезням. Устойчивость к болезням объясняется тем, что грибы, живущие в компосте, вырабатывают антибиотики. Они подавляют активность болезне­творных бактерий в почве. Поглощенные корнями антибиотики попадают в надземную часть растений и защища­ют ее от инфекции. В компосте живут также грибы-хищники с длинными липкими нитями. Эти нити, про­низывающие толщу компоста, служат ловушкой для нематод. Нити образуют кольца, которые удерживают попавшую в них нематоду и постепенно переварива­ют ее. Поэтому компост считается лучшим средством от нематод.

Настоем компоста можно опрыскивать листья. Он служит и внекорневой подкормкой и тонизирующим, оздоравливающим средством. Настой компоста очень богат микрофлорой, особенно зрелый компост, сделан­ный с добавлением навоза. Микрофлора компоста яв­ляется антагонистом патогенной микрофлоры. Опрыс­кивание растений таким настоем уменьшает распрост­ранение ряда грибковых заболеваний — парши на яблонях, мучнистой росы на огурцах. Есть сведения, что настой компоста может подавлять развитие фито­фторы на картофеле. Но таким действи­ем обладает только полностью созревший компост.

Имеются свиде­тельства садоводов, использующих компост, что их картофель почти не повреждается колорадс­ким жуком. Если даже жук появляется на посадках, он почти не ест листья и не откладывает яиц, так как листья для него не вкусны. В отношении вкуса коло­радский жук довольно разборчив. Почти так же и ба­бочки—капустницы остерегаются откладывать яйца на листья капусты, выращенной на компосте. Инстинк­тивно они чувствуют, что это не очень подходящий корм для их гусениц.

При использовании удобрений необходимо придерживаться также следующих рекомендаций:

  • Не впадать в крайности, используя только органику или только минеральные смеси.
  • Соблюдать меру в применении как органических, так и минеральных удобрений.
  • Стараться применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы.
  • При осеннем внесении органического удобрения оно медленнее разлагается и процесс включения его в гумус идет более интенсивно и в большей степени способствует созданию плодородия почвы. Если регулярно вносить осенью компост или навоз, то можно создать на своем огороде настоящий чернозем.
  • При весеннем внесении органическое удобрение быстрее разлагается и лучше снабжает растения растворимыми элементами питания. Это важно для растений, так как весна и начало лета – период активного роста, требующий обильного питания. Таким образом, осеннее внесение удобрений вносит больший вклад в плодородие почвы, весеннее – в питание растений. Важно и то, и другое.
  • Лучше поступать так: компост или навоз вносить осенью, а весной и летом подкармливать растения жидкими удобрениями. Жидкие удобрения хорошо делать из настоев крапивы, навоза или компоста, и для обогащения добавляя в них золу, фосфоритную муку или суперфосфат. Вариант: большую часть дозы органики вносить осенью, а остальное — весной.
  • Отдававать образцы почв на анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность), хотя бы 1 раз в 4-5 лет.
  • Не рекомендуется применять один и тот же вид удобрения весь сезон.
  • Обращать внимание на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля выбирают удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур (но не овощных).
  • Учитывать правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием. Не хранить долго полученную смесь.
  • Применять удобрения, придерживаясь принципа: "лучше не досолить, чем пересолить", тем более, что удобрения сейчас не дешевы.
  • Вносить удобрения дробно, по нескольку раз за сезон, учитывая особенности каждой культуры.
  • В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует чаще — 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, опасности накопления нитратов не будет.

Основное удобрение

Основное удобрение вносят при вспашке или культивации почвы перед посевом или посадкой овощных культур осенью или весной. На бедных гумусом почвах Нечерноземной полосы основное удобрение обычно включает в себя, кроме минеральных удобрений, также органические (навоз, компост, торф и др.)
По данным [1–112, Я.Пантиелев, 1986] при обычной агротехнике 1 кг действующего вещества комплексных минеральных удобрений дает прибавку урожая: поздней капусты – до 40 кг, столовой свеклы – до 30, моркови – до 25, цветной капусты – до 15, зеленных (редиса, салата) – до 10 кг.

Внесение органических удобрений

Компосты с растительными остатками целесообразно вносить осенью, особенно под ранние культуры. Под огурец и тыквенные, хорошо реагирующие на СО2 и тепло, навоз и торфонавозный компост лучше вносить под весеннюю вспашку или культивацию. Органические удобрения следует вносить в теплый период – либо ранней осенью, либо весной, когда почва уже прогреется. Доказано [1–112, Я.Пантиелев, 1986] 2–3 кг/кв.м навоза или торфо-навозного компоста при таком внесении эффективнее двойной, а иногда тройной дозы этих удобрений, внесенной ранней весной, когда они вымораживаются и теряют до 30–50% питательных веществ. Многие земледельцы на лёгких песчаных и супесчаных почвах навоз и перепревший компост вносят весной, полагая, что за зиму гумус значительно вымывается из почвы.

Свежий навоз лучше вносить ранней осенью. Запахивать его рекомендуется немедленно после вывозки на участок на глубину 10-13 см (на легких почвах – 14-18 см). Слишком глубоко запаханный навоз растения могут не использовать.

Перегнойный навоз или компост можно применять поверхностно (мульчировать), раскладывая его слоем не толще 5 см (на супесчаных – 8 см).

В зависимости от применяемой схемы севооборота и др. условий, органические удобрения вносят либо ежегодно, либо через год, либо 1 раз в 3–4 года, увеличивая соответственно дозу. Чем беднее почвы, тем больше требуется органических удобрений.

Наиболее отзывчивы на органические удобрения сельдерей, тыква, огурец, поздняя капуста, шпинат, спаржа. Поэтому навоз и др. органические удобрения следует вносить в первую очередь под эти, а также под многолетние овощные культуры. При использовании компоста указанные дозы следует увеличить в 1,5–2 раза. От навоза растения могут жировать: бурно рстут побеги, листья становятся темно-зелеными, скрученными книзу, плоды не завязываются. Поэтому под томат и др. пасленовые, корнеплоды, лук, раннюю и цветную капусту вместо навоза вносят перегной или компост.


Внесение компоста

Часто садовод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому имеет дело с сырым, не до конца разложившимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может ока­зать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные куль­туры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэто­му сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной и не позже, чем за месяц до посева или посад­ки. Сырой компост равномерно распределяется по по­верхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывается на глубину около 10 см. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, чтобы он не пересох и в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов. Однако, если проливать органику ЭМ-раствором по ЭМ-технологии, ускоряющим перегнивание, этим правилом можно пренебречь.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинис­тых почв, в которых компост улучшает их физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвен­ных организмов. В легких почвах он увеличивает вла-гоемкость, в тяжелых — водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают пристволь­ные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягод­ных кустарников, а сверху закрывают мульчей из тра­вы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Рекомендуется проливать ЭМ-раствором. Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м2. Хотя дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин и Н. Жирмунская рекомендуют следующие дозы (кг/1 м2):

Культура
Типы почв
легкая
тяжелая
суглинок
Требовательная
5
3,8
2,5
Среднетребовательная
3,8
2,5
1,3
Менее требовательная
0,5 - 0,25
0,5 - 0,25
0,25 - 0

Наиболее неблагоприят­ные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Спелый компост представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные бо­розды непосредственно перед посевом или в посадоч­ные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под карто­фель и томаты — две, под кабачки и тыквы — 4-5 гор­стей спелого компоста в лунку. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вок­руг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в по­чву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей. Передозировки можно не бояться, спелым компос­том перекормить нельзя.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой ком­пост можно использовать при закладке нового газо­на. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост сло­ем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см.

Внесение минеральных удобрений

На заливаемых весной учасках (пойменных, низинных) внесение минеральных удобрений, в особенности легко растворимых, проводят во время весенней вспашке или культивации. При внесении под глубокую вспашку удобрения попадают в более глубокий непересыхающий слой, способствуя развитию массы корней.
При внесении удобрений, в особенности азотных, нельзя превышать предельные дозы, определенные на основании многолетних исследований, – максимум 20–30 г д. в. на 1 кв.м. Ориентировочные (средние) дозы основного удобрения для некоторых культур даны в таблице 3.46. Оптимальнае дозы основного удобрения приведены при описании агротехники отдельных культур.

В средней полосе выпадает много осадков. Поэтому, чтобы избежать вымывания удобрений, азотные и 1/3 фосфорно-калийных удобрений лучше вносить под весеннюю культивацию. Для осеннего внесения пригодны те минеральные удобрения, которые устойчивы от вымывания (известь, фосфоритная мука, гранулированный суперфосфат, сульфат аммония, хлористый аммоний).

Разумеется, наиболее эффективно вносить в почву и органические, и минеральные удобрения. В этом случае рекомендуемые дозы минеральных удобрений можно уменьшить на 1/4-1/3.

Припосевное и припосадочное удобрение

Обычно основное удобрение вносят на глубину вспашки. Вследствие этого, в первое время после прорастания семян молодым растениям не хватает минерального питания. Экономически целесообразно вносить часть (1/3) основного удобрения в рядки, гнезда и лунки при посеве или посадке.

Удобрения вносят в бороздки или лунки, тщательно перемешивая их с землей. Если навоза (или компоста) для основного удобрения в хозяйстве мало, его также совместно с минеральными удобрениями вносят небольшими дозами (0,8–1,5 кг/кв.м).

Подкормки

Слишком большие дозы основного минерального удобрения являются нежелательными для растений. В то же время, при оптимальных дозах по мере роста растений запас элементов питания истощается и становится недостаточным для интенсивного развития и роста растений, и необходимы подкормки. Они особенно полезны на легких почвах.

Дозы и количество подкормок зависят от культуры. Интенсивно растущие растения, такие как томаты, больше нуждаются в подкормках. Необходимо учитывать также то, что потребность разных культур в тех или иных питательных элементах изменяется по фазам вегетации (см. описания культур).

При расчете доз и количества подкормок учитывают величину планируемого урожая (который зависит от времени года и длительности выращивания), а соответственно вынос из почвы данной культурой питательных элементов, и часть использования растениями удобрений в первый год после внесения. Кроме того, учитывают дозу основного удобрения. Дозы и количество подкормок зависят также от почвы – на легких почвах подкормки проводят чаще, но меньшими дозами.

Полезно минеральные корневые подкормки чередовать с подкормками в смеси с навозной жижей. Подкормка коровяком дополнительно снабжает растения углекислотой. Первую подкормку для большинства посевных культур дают после образования третьего листа, рассадных – через 2 недели после высадки. Если планируют две подкормки, то вторую дают в начале цветения; если три, – вторую дают в начале бутонизации, третью – в начале цветения. Подкармливают до начала плодоношения в меньших дозах, затем в больших.

Сухие подкормки. Удобрения разбрасывают в междурядьях, стараясь не допускать соприкосновения удобрений с растениями (удобрения держат как можно ближе к поверхности земли), после чего разрыхляют почву, перемешивая с ней удобрения. Сразу же поливают почву – без воды удобрения не усваиваются. Доза сухой подкормки составляет примерно 65-75% от дозы основного удобрения.

Жидкие подкормки. Готовят раствор из хорошо рстворимых удобрений, например, из комлексных удобрений Кемира-люкс, Кемира-гидро, Акварин, Растворин, нитроаммофоска. Суперфосфат плохо растворяется, поэтому его применяют только в виде трехдневного настоя, а осадок обычно выбрасывают – это гипс. При жидкой подкормке вносят 10 л раствора на 1 кв.м, а концентрация раствора примерно: д.в азота 2-3 г, фосфора 4-6, калия 6-10 и магния 2-3 г на 10 л воды. После жидкой подкормки, особенно молодых растений (сеянцев и рассады) их поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения.

Важно не перекормить растения. При повышенной концентрации питательного раствора корешки растут слабее, масса корней меньше. При использвании жидких удобрений оптимальная концентрация раствора удобрений (солей) составляет 15- 20 г на 10 л воды. При этом общее количество удобрений на 1 кв.м поверхности почвы должно соответствовать норме (при периодической жидкой подкормке – примерно 25-34% от дозы основного удобрения). При резком переходе от недостаточного питания к нормальному, тем более к избыточному, корневые волоски испытывают стрес, угнетаются и даже отмирают (там, где органики больше, корни меньше страдают от избытка солей). Поэтому важно, особенно на бедных песчаных почвах, чтобы питание поступало постепенно в течение 3-5 дней.

При непрерывной жидкой подкормке (что более благоприятно для растений) концентрация раствора должна быть меньше, чем при периодическом внесении. Так, для огурца достаточны концентрации д.в. азота 1-2,5 г, фосфора 2-4, калия 5-6 и магния 1-1,5 г/10 л; для томата – азота 0,8-1,5, фосфора 1,5-2, калия 3-4, магния 1,8-1,6 г/10 л.

При высоком содержании в почве растворимого азота (более 150-300мг/л), что возможно при больших дозах навоза или кала животных, внесение азота следует уменьшить или исключить совсем.

Читайте также Жидкие органические подкормки (удобрения). Приготовление, применение.

Внекорневые жидкие подкормки. При продолжительной пасмурной погоде проводят также внекорневую подкормку: в 10 л воды разводят N1,5-2, Р2, К2,5, а также микроудобрения, опрыскивают 1-2 раза в месяц, расходуя 0,5 л на 1 кв.м. Они эффективны при проявлении симтомов, связанных с дефицитом в растениях макро- и микроэлементов. Также целесообразны при сомкнутых растениях в рядках (строчках), когда внесение удобрений в почву на нужную глубину затруднено. Наиболее эффективны в период, когда культура особенно нуждается в питательных элементах, например перед цветением и при завязывании плодов. Так, опрыскивание растений фосфором или калием в этот период способствует накоплению сахаров в листьях, корнях и плодах, повышая таким образом урожай и качество овощей.

При опрыскивании растений необходимо строго соблюдать предельные концентрации растворов макро- и микроудобрений. Из лейки с мелкими отверстиями поливают растения раствором, пока он не начнет стекать с них.

Чтобы обогатить почву микроэлементами, необходимо внести их при посеве или дать их с подкормками. Для внекорневой подкормки растений рекомендуется применять хелаты, например Микровит и Цитовит. Их применяют для замачивания семян, клубней картофеля, луковиц севка, для опрыскивания рассады и внекорневой подкормки растений. Эффект заметен уже через 2-3 дня. Быстро появляются всходы, они дружные и сильные, хорошо растут. Рассада легче переносит пересадку, весенние похолодания.

Корректирующие подкормки

Их проводят для сбалансирования комплексных удобрений (для придания необходимого соотношения NPK), а также, чаще внекорневые подкормки, при недостатке в питании того или иного макро- и микроэлемента, выявленного в результате агрохимического анализа или по внешним признакам недостаточности – см. раздел «Минеральные элементы, их недостаток и избыток». Недостатков магния, железа и др. микроэлементов может особенно проявляться при использовании чистых субстратов (торфа, соломенных тюков, измельченной коры и др.).

Если под перекопку не вносили доломитовую муку или доломитизированный известняк и применяемое удобрение не содержит кальция, магния, растения могут испытывать их недостаток. Для его устранения подкормку проводят кальциевой селитрой.

Анализ почвы

Лучше всего ежегодно выполнять полный анализ почвы, сдавая (до внесения в почву извести и удобрений) образцы почвы в специальную лабораторию.

Способы определения кислотности почвы

Специальным прибором

Величину рН проще всего и достаточно точно можно определять при помощи имеющихся в продаже приборов (втыканием датчика прибора в почву), более сложно – с помощью стандартных наборов для анализа, руководствуясь приложенной к набору инструкцией.

С помощью индикаторной лакмусовой бумаги

Можно также определить величины рН с помощью индикаторной лакмусовой бумаги. Для этого выкапывают ямку на глубину пахотного слоя, из отвесной стенки ямки сверху вниз берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем взятую почву увлажняют дождевой или дистиллированной водой и часть почвы сжимают вместе с полоской индикаторной бумаги. При этом влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага изменяет свой цвет. Сравнивая полученный цвет со стандартной цветной шкалой, определяют кислотность почвы. Для тех, у кого нет цветовой шкалы, приводим цвет индикаторной бумаги, который она принимает в зависимости от кислотности почвы. Красный цвет характеризует сильнокислую почву, розовый – среднекислую, желтый – слабокислую, зеленовато-голубой – близкую к нейтральной, синий – нейтральную.


По травам

Кислотность почвы можно примерно определить по травам, растущим на участке. Если растут клевер, ромашка непахучая или пырей, почва слабокислая или нейтральная; если щавель, хвощ – кислая. Подробнее...

По листикам черной смородины

Надо взять 3-4 листика черной смородины, взамен можно и черемухи. Заварить их в стакане кипятка, остудить, затем добавить чайную ложку земли. Если раствор окрасится в красноватый цвет — кислая почва, зеленоватый оттенок — слабокислая почва, синеватый — нейтральная.

Почвенная карта

Чтобы обеспечить рациональное использование удобрений в хозяйствах, особенно крупных, проводят агрохимические анализы образцов почв, взятых с различных участков. В результате анализов составляют (отдельно по содержанию кажого удобрения и кислотности) почвенную карту (картограмму) участков, возобновляя ее примерно через пять лет. На ней отражать потребность для каждого участка в удобрении (или в извести) с подразделением по потребности на три–пять классов (высокая, средняя и т. д.).

Берут смешанный образец с каждого участка, однородного по почве, плодородности и др.показателям. Каждый смешанный образец образец весом около 1 кг составляется из 8–10 образцов, взятых из пахотного слоя в разных местах участка. На карте для каждого участка показывают его границы и номер смешанного образца.

Соотношение NPK

Учитывая биологические особенности культуры, на разных стадиях развития растений соотношение NРК применяемых удобрений рекомендуется менять. Посевы и молодые растения нуждаются в фосфоре для лучшего развития корневой системы. Для хорошего формирования листовой массы нужен азот. Во время цветения и плодоношения требуется больше калий. К сожалению многие виды комплексных удобрений не соответствуют этому. Поэтому при подкормках приходится применять необходимые добавки.

Голландские ученые разработали серию комплексных бесхлорных удобрений Кристалон с различным соотношением NРК для подкормки на всех стадиях развития – от всходов до созревания урожая. Эти удобрения полностью растворяются в воде, содержат все питательные элементы (кроме кальция), включая микроэлементы, в легко усвояемой растениями форме хелатов. Их можно также применять вместе со средствами защиты растений от вредителей и болезней.

Для рассады подходит Кристалон желтый (соотношение NPK 13-40-13), стимулирующий развитие корней, 2-3 полива после появления всходов или после пикировки, расход 1 г/л. Кристалон голубой (19-6-20) – для выращивания рассады при хорошей освещенности и Кристалон белый (15-5-30) – при недостатке света. После высадки рассады на постоянное место, когда бурно начинают отрастать побеги и листья, подходит Кристалон особый (18-18-18), а также кальциевая селитра с бором Нитрабор, которая более эффективна, чем аммиачная селитра. В период формирования и налива плодов подходит Кристалон красный (12-12-36).
Вы, учитывая вышеприведённые соотношения NPK, на разных стадиях развития растений вместо Кристалон с успехои можете применять иные удобрения.

Дозы удобрений

Точную дозу удобрений можно определить только в агрохимической лаборатории, что требует затрат, так как услуга эта платная. Поэтому огородники обычно обходятся без нее.

Для расчета годовой дозы удобрений и следовательно количества подкормок и их доз рекомендуется учитывать высоту планируемого урожая и вынос растениями из почвы основных питательных веществ. Это особенно важно для сильнорастущих культур, таких как томаты, огурцы (см. описания этих культур).

Каждая культура, в зависимости от урожая (веса товарной продукции на 1 кв.м), выносит из почвы определенное количество питательных веществ. Зная это, содержание питательных веществ в почве (основное удобрение), а также полезную используемую растениями часть находящихся в почве удобрений, можно рассчитать количество и дозы подкормок.

При описании агротехники культур даются рекомендации о дозах удобрений.

Объемный вес удобрений

Меры объема для дозировки удобрений, в г

Меры объема для дозировки удобрений, в мл


Для удобства дозировки удобрений приводятся меры объема и масса удобрений в некоторых емкостях

Меры объема для дозировки удобрений, в г

Удобрение

Уд. вес

Спичечная коробка

Стол. ложка

Чайн. ложка

Суперфосфат гранул.

Фосфоритная мука

Зола древесная

Зола торфяная

Доломитовая мука

Известь - пушонка

Известь гашеная

Навоз свежий рыхлый

Перегной

Навозная жижа

Торф влажный

Торф сухой низинный

1

1,75

0,5-0,6

0,45

1,5

0,61

1,2

0,35

0,9

1,2

0,7-1,2

0,3-0,4

20

35

11

9

30

12

24

-

-

-

-

20

35

11

9

30

12

24

-

-

-

-

5

8,8

2,8

2,3

7,5

3

6



-

-

-


Меры объема для дозировки удобрений, в мл

Минеральные удобрения, химикаты

Спичечная коробка

Стол. ложка

Чайн. ложка

Капля

Жидкие, вода

Сыпучие *


20

12–15

18–22

5

8–9

0,8–0,9


* – Количество удобрения определяется, исходя из его удельного веса (см. первую таблицу).

** – Сыпучее удобрение взято ложкой с верхом (после легкого встряхивания ложки) Для расчета доз в г (или от граммов в мл) использовать данные об уд. весе, приведенные выше в описании удобрений. Вес одной ст. ложки сыпучего удобрения, в зависимости от его уд. веса, может колебаться от 15 до 40 г. Поэтому точный вес одной столовой или чайной ложки лучше определять опытным путем, взвесив на весах 10-20 ложек каждого удобрения.



© с 2013- sadluna.com.
Условия использования материалов
Партнёрская программа     
Реклама на сайте

Контакт с нами

Author sadluna.com

Google


sadluna.com