SADLUNA.com               Сад,  Огород   —  Энциклопедия выращивания культур,   Лунный календарь,  Календарь сезонных работ
Рекомендуйте эту статью друзьям и знакомым:
Наши дружеские и партнёрские сайты
Поиск по сайту:



Сад огород.
Обработка почвы

Осенняя, весенняя и предпосевная обработка почвы


Соответствующими традиционными мероприятиями по улучшению и обработке почвы можно получить хорошую устойчивую структуру почвы и сделать плодородной любую имеющуюся природную землю. Экологическое земледелие, популярность которого постоянно растет, пропагандирует минимализм при обработке земли. Сторонники этого метода убеждены, что перекопка вредна для почвы. Поэтому прежде, чем начать перекопку почвы, настоятельно рекомендуем прочитать раздел Природное (органическое) земледелие.

За лето поливы и дожди уплотняют почву, она хуже дышит, в верхнем слое накопились возбудители болезней и вредители. Естественная плотность большинства огородных почв намного плотнее оптимальной (0,2–0,4 г/куб. см). Так, плотность пойменных и черноземных почв 1,2 г/куб.см. Работа по перекопке и рыхлению почвы нелегкая, но без нее не обойтись. Регулярные (ежегодные) работы по обработке почвы обычно включают в себя:

– осеннюю обработку почвы (лущение, вспашку),

– предпосевную обработку осенью для подзимних посевов,

– предпосевную обработку весной,

– полив и рыхление междурядий с очисткой от сорняков в течение сезона.

В результате правильного осуществления необходимых мероприятий по уходу за почвой улучшаются структура, тепловые, воздушно-водные условия почвы и ее микробиологическая деятельность, уничтожаются сорняки, в результате чего обеспечиваются наиболее благоприятные условия для дружного прорастания семян овощных культур,их развития и роста.

Осенняя обработка почвы


Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработкку почвы для подзимнего посева. Если вспашку провели рано, и на почве образовались сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или даже две культивации на глубину 4–7 см.

Свойства почвы зависит от время вспашки. .На легких песчаных почвах вспашку с внесением удобрений лучше делать весной.

Лущение

Это мелкая обработка почвы имеет назначение уничтожить растущие сорняки и вывернуть на поверхность новый слой почвы, чтобы вызвать интенсивное прорастание новой порции осыпавшихся сорных семян, всходы которых через 2–3 недели уничтожаются зяблевой вспашкой почвы. Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильнозасоренных сорняками участках.

Вспашка (закладка грядок)

Технология вспашки

Это основная обработка почвы с целью создания окультуренного пахотного слоя на глубину 25–40 см (на такую глубину проникает корневая система большинства овощных культур). Для моркови, свеклы, корневой петрушки, картофеля, тыквенных культур ежегодно пахать необходимо на глубина 15–30 см. Для гороха, бобов, перца, томата, редиса пахать можно на глубину 10–15 см.

Осеннюю вспашку называют зяблевой. При ранней зяблевой вспашке используется теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). При этом комки и глыбы не дробят, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают.

Вспашка зависит от типа почвы. Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы, вспаханные осенью, к весне сильно уплотняются. Поэтому такие почвы вспахивают дважды: осенью – на полную глубину, весной – безотвальную вспашку на три четверти глубины лопаты. На заливных поймах вспаханные под зябь (осенью) почвы, особенно тяжелые и даже средние, весной сильно уплотняются. Поэтому на таких почвах, а также на легких, осенью проводят лущение и вместо вспашки культивацию, а вспашку или глубокую культивацию – весной. Следует избегать ранней весенней вспашки переувлажненных тяжелых почв для предотвращения образования комков и глыб, которые затем трудно измельчить.

Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге (но при достаточном увлажнении) почвы требуют более глубокой вспашки, в засушливых районах и на севере можно обойтись и более мелкой. При весенней заделки органических удобрений на средних и легких почвах проводят безотвальную, на тяжелых отвальную вспашку.

Приступая к вспашке, также решают, какой эффект надо получить от нее. Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный слой плодородной почвы. Однако рыхление без оборота образовывает более богатый гумусом верхний слой, что важно для многих овощных культур.

На небольших участках вспашку обычно выполняют лопатой. На больших – применяют мотокультиватор или мотоблок. При перекопки лопатой структура почвы получается крупнокомковатой (6 –10 см), для корней же молодых растений требуется мелкокомковатая почва (1–3 см). Такую рыхлую почву легко получить с помощью фрезы культиватора (скорость ее вращения не должна превышать 200 оборотов в минуту, иначе разрушаются почвенные гранулы, за которые цепляются корни. У почвы, обработанной мотокультиватором, в два раза увеличивается объем за счет пор. В ней быстрее образуется гумус, и корни лучше прорастают.

Мотокультиваторы. Бывают мини-культиваторы с массой до 25 кг, мощность. 2–3,5 л.с., рыхлят на глубину 10–15 см, пригодны в основном для рыхления много раз перекопанной почвы, например, в теплице. Причем глина и суглинок, особенно в междурядьях, им не под силу. Бывают культиваторы массой 50–60 кг, 2,7–5,5 л.с., рыхлят на глубину до 25 см. Доукомплектованные окучником, они могут рыхлить междурядья, нарезать борозды, окучивать растения.

Мотоблок. Если участок задернен, или требуется его сплошная перекопка без мотоблока не обойтись. Масса его 100 кг и больше, мощность 5–9 л.с. Кроме того, некоторые модели их имеют приспособления, позволяющие использовать разные насадки – фрезы, сено-, газонокосилки, снегоуборщики, насосы для воды. В отличие от мотокультиватора, мотоблок делает почву «как пух» – наиболее подходящей для посева и высадки рассады.

При вспашке лопатой земля более плотная и, если осенью не формировать грядки (то есть, не культивировать), то зимой земля промерзает, и вредители погибают.

Живая земля

Земля – это сложный живой организм, состоящий из множества почвенных микроорганизмов. Только в одном грамме чернозема их содержится более 10 миллиардов. Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину до 5-10 см. В поверхностном слое почвы на глубине до 10 см обитает группа аэробных микроорганизмов, которым для жизни необходим кислород. Далее, на глубине до 15 см можно встретить представителей как аэробной, так и анаэробной группы. Глубже 15 см обитают только микроорганизмы анаэробной группы, для которых кислород является ядом.

Таким образом, переворачивая пласт земли толщиной более 15 см, вы загоняете аэробов вниз, а анаэробы поднимаются на поверхность, в результате гибнет большинство и тех, и других. На их место заселяется патогенная микрофлора, а далее мы имеем ту же пагубную цепь, которую рассматривали выше. При глубокой вспашке разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород, в результате чего почва высыхает и покрывается коркой. При глубинной вспашке разрушается также структура биологического насоса, который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.

Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования.

Традиционные способы вспашки

Чтобы разрушить уплотненную плужную подушку – уплотненный слой на глубине 25–30 см, а также для увеличения глубины пахотного слоя, раз в 4–6 лет проводят обработку до 50 см или раз в три года рыхлят почву на 5–8 см глубже обычного.

Вспашку лопатой проводят одноярусную или более глубокую – двухярусную.

Одноярусная вспашка (на глубину штыка лопаты). Ее проводят, как правило, ежегодно. Лопату при перекопки следует втыкать вертикально, – в этом случае глубина обрабатываемого слоя увеличится, и работа облегчится. Рекомендуется при перекапывании тяжелых плотных почв пласт земли подрубать под прямым углом к канавке; это облегчит отделение и перевал каждой глыбы.

Двухъярусная вспашка. Наряду с верхним почвенным слоем необходимо уделять внимание также нижележащему подпочвенному слою, так как он также служит местопребыванием корней. Корнеплоды многих культур (морковь, пастернак, томаты и др.) проникают глубоко в почву. Если в течение ряда лет почву перекапывать на одну и ту же глубину, образуется (на глубине штыка лопаты) «подошва» – уплотненный слой земли, препятствующий дренажу плотных заболоченных почв, более глубокому проникновению корней и, следовательно, развитию растений.
Для разрушения такой «подошвы» и увеличения глубины пахотного слоя, один раз в 3–5 лет, а на тяжелых и заливных (пойменных, низинных) почвах в 2–3 года, проводят более глубокую – двухъярусную вспашку на глубину двух штыков лопаты. Такую же вспашку проводят при освоении целинных и залежных земель, а также при подготовке участка к многолетним насаждениям. (В последнем случае почву можно также улучшать, ежегодно углубляя ее на слой примерно 2–5 см, который тщательно перемешивают с почвой и органическими удобрениями). При двухъярусной перекопке глубина разрыхляемого вилами слоя должна быть такой же, как при выкапывании лопатой верхнего слоя.

Осенняя глубокая вспашка грядок с применением "Байкал ЭМ-1"

К осени необходимо заготовить достаточное количество ЭМ-компоста. При перекопке не стоит пугаться неизбежного нарушения живой почвенной структуры, так как внесение большого количества органики и ЭМ позволит ей быстро восстановиться. От многолетних сорняков, особенно таких как пырей, сныть, надо предварительно избавиться. Читать далее...

Такую глубокую вспашку по каждой грядке я провожу через 3-5 лет, не чаще. Получается, что каждый год обрабатывается примерно 1/4-я часть грядок всего огорода. (Остальные грядки я обрабатываю рыхлением без перекопки почвы, обязательно по ЭМ технологии. Читать далее...)

Осенняя глубокая вспашка грядок в теплицах с применением "Байкал ЭМ-1"

Примечание. В теплице, где выращиваются томаты и огурцы, такой способ служит неплохой профилактикой от болезней, так как самый верхний слой, заражённый возбудителями болезней, удаляется из теплицы. Я нередко применяю этот способ. Читать далее...

Рыхление плоскорезом с применением "Байкал ЭМ-1"

Есть варианты более или менее лёгкой осенней обработки почвы с применением ЭМ-технологии, которые проводят без перекопки, читать далее...

Осенью землю рыхят плоскорезом, затем ЭМ-препаратом поливают, чтобы сорняков меньше было. Почву мульчируют. Мульчу готовят из любого органического материала. Осенью в мешки собирают лист в лесу. На участке ссыпают его часть в компостную кучу, а часть сразу же перерабатывают. Для этого смешивают лист с землей, золой, яичной скорлупой, насыпают в детскую ванночку и увлажняют смесь раствором ЭМ-1 в соотношении 1:100, тщательно все перемешивают. Важно смесь не переувлажнить: когда вся смесь равномерно увлажнится, берут горсточку и сжимают в комочек, потом надавливают на комочек пальцем, он должен рассыпаться.

Обработанную смесь кладут в полиэтиленовые пакеты, тщательно выдавливают воздух и оставляют пакеты в темном, теплом месте на две недели. Если сентябрь теплый, то пакеты можно оставить на участке. Через две недели мульча готова. Рассыпают мульчу на грядки, ею же посадки чеснока и земляники можно прикрывать. Благодаря такой мульче, почвенной микрофлоре есть дополнительное питание. Эту земельку любят и дождевые черви.

Вспашка задернованного участка

Вспашка задернованного участка. Выполняют операции двухъярусной вспашки (на глубину двух или полторы штыков лопаты, см. выше), предварительно срезая лопатой 5-см слой дерна. На дно каждой траншейки кладут дёрн травой вниз и измельчают его лопатой. Сверху него кладут компост или навоз, затем небольшой слой земли, добавляют золу, над дёрном всё перемешивают, проливают тем же раствором ЭМ-1.

Вспашка почвы – трудоемкий процесс и не многим огородникам он доставляет удовольствие. Однако правильное с хорошим рабочим ритмом перекапывание – это своего рода искусство, овладев которым вы почувствуете удовлетворение от этого занятия. Не следует с жаром набрасываться на эту работу, чтоб не утомляться. Важно заранее правильно спланировать работу, подобрать нужные рабочие инструменты, произвести разбивку участка. Начинать лучше понемногу, поработав в первый день, например, полчаса.

Освоение целинных, задернованных залежных и т. п. участков лучше начинать с летней мелкой обработки почвы на глубину 8–10 см. Дерн при этом переворачтвают и измельчают, до этого тщательно выбирая корни и корневища многолетних сорняков. Вспашку проводят осенью. Участок рекомендуется выровнять, но так, чтобы культурный слой был везде одинаковой толщины.

Минимальная обработка почвы

"Ленивым" для экономии трудозатрат на ежегодную перекопку почвы и при достаточном количестве навозного или компостного перегноя можно использовать метод минимальной обработки почвы, который применяют последователи так называемой органической школы. Они проводят сев или посадку растений на слой перегноя, разбросанного по поверхности земли, используя таким образом возможности естественного плодородия почвы.

Однако экономия труда при этом небольшая, а на разрыхлённых вилами — аэрированных — участках безусловно урожайность и качество овощных культур повышаются. Этот метод предпологает, что грядки и проходы постоянные, то есть по грядкам нельзя ходить.

Наверх

Предпосевная обработка почвы


После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Затем ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины на ней, имеется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы – боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) – устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация почвы. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не может заменить осеннюю.

Спелость почвы. Готовность почвы к ее обработке определяют так: берут в руку ком земли с глубины 8–12 см, сжимают его и дают упасть с высоты 1,3-1,5 м. Если ком расплющился, влага просачилась – почва излишне сырая; если ком при падении равномерно раскрошился – почва поспела и настало время приступить (не откладывая) к обработке почвы; если не спрессовывается в руке или легко рассыпался – почва пересохла и необходим влагозарядковый полив.

После дождя или полива поверхность почвы перед обработкой должна чуть просохнуть.

Боронование

Традиционное земледелие. Предпосевную обработку почвы начинают с раннего боронования – неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших участках специальным орудием – бороной) в марте–апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Цель боронования – устранение корки, удержание влаги в почве и угнетение проросших сорняков. Боронование для удержания почвенной влаги особенно необходимо на легких почвах и высоких участках. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией.

ЭМ-1 весной – богатый урожай осенью!

Биотехнология земледелия. Весной, когда температура днем начинает повышаться до плюс 10-12 градусов, почва пробуждается – пробуждаются почвенные микроорганизмы, которые готовят для вашей рассады питательные вещества. Скорость и эффективность этого «пробуждения» зависит от того, как вы поработали осенью и заложили или нет необходимые микроорганизмами питательные вещества.

Пока рассада на подоконнике подрастает, нужно «оживить» почву в своем огороде. За зиму она промерзла и большая часть микроорганизмов погибла.

Для восстановления их уровня рекомендуется поливать почву раствором препарата «Байкал-ЭМ-1» в концентрации 1:100 по 2-3 литра на 1 м2 – это позволяет намного раньше довести до необходимой нормы баланс микроорганизмов, и они начинают быстро разлагать почвенную органику, накапливая растениям необходимое питание.

Полив надо производить, когда почва прогреется до +10 градусов. Обычно в это время начинают расти листочки на березе. Между поливом и посадками должно пройти дней 10. Это удобное время для очистки земли от сорняков, не давайте им разрастаться.

«Байкал-ЭМ-1» ускоряет прорастание сорняков и подрезание их Эм-культиватором позволяет молочнокислым бактериям, попавшим на срез сорняка, превращать их в перегной.     Далее...

Влагозарядковый полив

Весной перед окончательной обработкой почвы, предназначенной для посева и посадки, проводят влагозарядковый полив, чтобы увлажнить почву на всю ее толщу, с нормой до 50–200 л/кв.м. Это особенно важно для теплиц, куда не проникают атмосферные осадки.

Наверх

Культивация


Культивация (от латинского cultivo – «возделываю») – это рыхление обработанной почвы на более глубокую глубину (но не более 12–15 см) без переворачивания разрыхленного слоя (в этом случае не будут вывернуты на поверхность семена сорняков и патогены болезней, заделанные осенью), с одновременным подрезанием сорняков. Культивацию проводят непосредственно перед посевом или не позже, чем за 1-2 дня до посева. Боронование и культивация создают на поверхности почвы рыхлый мульчирующий слой, препятствующий капилярному поднятию влаги к поверхности земли и ее испарению. Культивацию проводят обычно с предварительным разбрасыванием удобрений.

На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше проводить перепашку зяби на полную глубину.

На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большой зубчатой мотыгой) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и одновремённо выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают (удобно разбивать тыльной стороной граблей). Почву, в особенности глинистую, не надо слишком измельчать, чтобы предотвратить в некоторой степени образование корки; при подготовке под посев почву измельчают больше, чем под рассаду.

Универсальный ЭМ-культиватор (плоскорез Фокина) благодаря наличию сменных ножей эффективно поможет вам в выполнении целого ряда работ на участке:
произведет безотвальное рыхление приповерхностного слоя почвы;
эффективно прополет сорняки - как на поверхности, так и в глубине почвы;
произведет рыхление, боронование поверхностного слоя почвы.    Подробнее...

Затем почву, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), чтобы разрушить оставшиеся комки и устранить пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. После этого поверхность почвы выравнивают граблями. Затем немедленно, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Оттаивание торфяных почв весной затягивается. Обработку таких почв начинают после оттаивания их на глубину 15–20 см.

Повторная культивация

Если вспашка осенью не выполнялась, ее проводят вместо культивации весной. Культивацию проводят не только весной, но и летом перед посевом вторых культур.

За 5–6 дней до посадки (через 2–3 недели после первой культивации) почву снова рыхлят. с одновременным внесением основного удобрения и прикатыванием (для разбивки комьев).

Предпосевное легкое боронование

Это легкое рыхление рекомендуется делать непосредственно перед посевом. Разрыв между обработкой почвы и посевом в 2–3 часа в солнечную и ветренную погоду приводит к потере более 15–20 л воды с 1 кв. м почвы.

Наверх

Внесение удобрений

При внесении органических удобрений при вспашке следует учитывать правила: на часть полей севооборота, например на одну половину, вносят органические удобрения, на другую их не вносят (см. Севооборот). Навоз заделывают в почву на тяжелых почвах – на глубину15-18 см, на легких – не глубже 12-13 см (на большей глубине он плохо разлагается, а при мелкой заделке вымываются питательные вещества). Известь лучше не закапывать глубоко – она впитается в почву вместе с дождями. Следует также учитывать, что из-за совместного внесения навоза и извести навоз теряет азот. Осенью при вспашке вносят органику (при глубокой вспашке – обязательно) и часть (две трети) основного фосфорно калийного удобрения. На заливаемых усастках, особенно на легких почвах, минеральные удобрения вносят весной. Для лучшего перемешивания с почвой удобрения равномерно без крупных комков разбрасывают по поверхности, затем заделывают в почву на глубину пахотного слоя.. Известь лучше не закапывать глубоко – она впитается в почву вместе с дождями. Следует также учитывать, что из-за совместного внесения навоза и извести навоз теряет азот.

При выращивании ранних овощей (капусты, зеленных и некоторых других) заделку удобрений в почву проводят сравнительно неглубоко.

См. также
Наверх

Разбивка и формирование грядок

Грядки или рядки (гребни)

Что лучше выбрать – грядки или рядки? Если участок большой или возделывают такие культуры, как картофель, лучше предпочесть рядки.

Рядки – самый простой способ; надо только провести по шнуру краем мотыги борозды для посева на расстоянии друг от друга, рекомендованном для каждой культуры. Между рядками должно быть достаточное расстояние для прохода, чтобы ухаживать за растениями. Если используют средства механизации, учитывают нужное для работы с ними расстояние.

При малой площади участка для большинства культур выбирают обычно грядки – рациональнее используется площадь огорода.

Представляет также интерес опыт работы известного овощевода Д. Митлайдера (США), который рекомендует выращивать овощи на стандартных узких грядках – шириной 45 см, длиной 9 м с проходами шириной 60–105 см и с размещением растений на грядке в одну или две строчки (в зависимости от культуры). Однако большинство овощеводов относятся к этому способу критически.

Какие грядки?

Глубокие грядки

Это грядки обычного размера, но почву в них подготавливают особым образом. Выполняют глубокую перекопку на глубину 40–60 см с закладкой на дно траншеи свежего навоза или компоста слоем 20–40 см. На таких тёплых грядках хорошо растут огурцы и другие овощи семейства тыквенных.

Повышенные грядки

Они нужны на глинистых почвах, в местах с высоким залеганием (на глубине менее 90 см) грунтовых вод, на участках, где плодородный слой небольшой (менее 15 см) и в северных областях. Уровень грядок поднимают на высоту 20–40 см (желательно огородить их досками). Ширина их 1-1,2 м с проходами 35 –45 см. На местности с уклоном грядки распологают поперек склона, чтобы защитить плодородный слой от эрозии. Высокие грядки позволяют повыситься температуре почвы на 2–3°С в сравнении с обычными грядками. Если нет проблем с поливом, тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы также лучше выращивать на приподнятых грядках или еще лучше на готовых компостных кучах.

Ящики-грядки

Удобно ухаживать за растениями, в частности за пряной зеленью, на высоких ящиках-грядках. Пряная зелень нужна часто, а к такому высокому «кухонному садику» и наклоняться не надо. Делают высокую ящик-грядку так:

1 На месте устраиваемой ящика-грядки намечают грядку шириной 120 см (до 150 см) и произвольной длины, лучше в направлении восток-запад (чтобы рядки можно было делать поперек грядки в направлении юг-север)., выкапывают траншею глубиной 30–40 см любой длины, Верхний плодородный слой складывают отдельно. На дно траншеи кладут дёрн (перевёрнутый) или старые доски. хворост, ветошь, бумагу, пересыпая всё землей и слегка уплотняя.

2 С помощью кольев и шнура размечают более точно габариты (по ширине, длине и высоте) ящика-грядки. Высота ее стенок 40-80 см (зависит от наличия материала и почвы). Стенки ящика-грядки делают из досок, бревен, шифера или из каменной кладки. По линии шнуров примерно в 20 см от углов, забивают колья. Вместо натягивания второго шнура можно использовать рейку-распорку (на рейке по концам прибивают брусочки, расстояние между ними должно быть равно внутреннему размеру ящика-грядки). Нижний ряд досок, лежащих на земле, а также верхниедоски выравнивают по уровню. Колья прибивают к доскам (а не наоборот). Концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в доске. В углах доски также скрепляют гвоздями. В промежутке между углами к одному колу прибивают концы двух смежных досок. Чтобы укрепить стенки от распирания землей, вбивают на достаточную глубину колья на расстоянии примерно 70 см друг от друга.

3 Короб наполняют слоями навоза, плодородной земли, компоста, торфа, минеральными удобрениями, известью, перемешивая всё и умеренно уплотняя.

Вода от полива и дождей направляется к стенкам высокой грядки, оставляя внутренность сухой.. Поэтому, если, увлекаясь высотой, сделать более высокие ящики-грядки, необходимо предусмотреть внутрипочвенное орошение.

Постоянные дорожки

Корни многих культур проникают на глубину 1 м и более. А образование уплотненной «подошвы» (ниже пахотного слоя) значительно затрудняет проникновение корней и рост растений. «Подошва» формируется уже при давлении 3 кг/кв.см и появляется при ходьбе и использовании тяжелой технтки (мотоблок или трактор). Человек среднего роста в ботинках на каблуках создает давление около 10 кг/кв.см, тем самым, ухаживая за почвой, постоянно уплотняет «подошву».

Выход – устроить постоянные дорожки-проходы между грядками. Грядки при этом всегда остаются рыхлыми, ежегодно обогащаются гумусом и все более окультуриваютя.

Наверх

Технология разбивки и формирования грядок

Стандартной шириной грядок для интенсивного возделывания овощей может быть, например, 106-110 см, проходов – 44-40 см. (модуль 150 см). Если позволяет площадь участка, ширину грядок лучше делать 80 см, проходов – не менее 50 см; . Длина грядок произвольная (зависит от планировки участка). Грядки желательно распологать так, чтобы рядки растений (строчки) в ней были направлены с севера на юг – с целью уменьшить затенение растений друг другом. Если на участке крутые склоны, грядки (рядки) предпочтительно распологать перпендикулярно направлению склона. Если грядки ориентированы в направлении восток – запад, то строчки на ней полезно распологать перпендикулярно этому направлению.

Разбивку прямых углов можно производить с помощью так называемого египетского треугольника. Берут шнур длиной 3+4+5=25 единиц (32 + 42 = 52 – это прямоугольник со сторонами длиной 3, 4 и 5 единиц). За единицу можно принять, например, 20 см. Точные интервалы длиной 3,4 и 5 единиц закрепляют на шнуре узлами. Натягивают шнур на местности так, чтобы узлы находились точно в углах прямоугольника. Углы грядок закрепляют надежными кольями (чтобы не спотыкаться об них, колья забивают вровень с поверхностью земли). Работу эту лучше делать один раз и навсегда.

Опрятный вид имеют сформированные грядки. Формирование их проводят после культивации и непосредственно перед посевом, чтобы не дать сорнякам время для прорастания. Работу эту надо делать аккуратно, тогда она доставит удовольствие, и огород будет привлекательным.

Разметку рядков, направленных вдоль грядки, удобно проводить, пользуясь универсальным разметчиком.

Чтобы обеспечить равномерное увлажнение поверхностного слоя почвы и благоприятные условия для прорастания семян, рыхлую почву необходимо, что очень важно, перед посевом слегка уплотнить торцовой стороной граблей, ногами, доской или путём прикатывания катками.

Наверх

Прогрев почвы


Перед посевом или высадкой рассады на постоянное место почва на грядке (на глубине 10 см) должна быть достаточно прогрета, например для огурцов: днем до температуры 15-18° (ночью – до 8-10°), для фасоли – 10-12°. С этой целью:

  • По-возможности делают грядки на органике, лучше всего паровые грядки на навозе (см. выше).
  • Непосредственно перед посевом (посадкой) почву проливают кипятком, после чего прикрывают ее сверху пленкой. В воду рекомендуется добавлять мрганцовку, 1 г на 10 л.
  • Заблаговременно, за три-четыре недели (или хотя бы за одну) до посева или высадки рассады, парники укрывают рамами, а грядки или локально почву под лунки накрывают пленкой на каркасе или уложенной по земле, или пленочной мульчей.

Теплые грядки на органике

Органика является биотопливом, перегнивая, она выделяет тепло, которое согревает почву. Биологический обогрев грунта на грядке происходит, благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и разложению органических материалов с выделением тепла. Кроме тепла, воздух под укрытием, в парнике или теплице обогащается углекислым газом, необходимым для фотосинтеза. Использование теплой грядки позволяет высаживать растения на несколько дней (паровая грядка – до 7-8) раньше, чем при обычной грядке.

Паровая грядка

Лучшим биотопливом является конский навоз – быстро (в течение недели) разогревается до 60°, затем поддерживает оптимальную температуру почвы в течение почти всего вегетационного периода. Коровий, свиной, овечий, кроличий и др. навозы более плотные, дольше разогреваются. температура горения меньше. При использовании коровьего и свиного навоза к ним следует добавлять в объеме 25–75% рыхлящие материалы (резанную солому, опилки, торфокрошку, корье, листья деревьев, бытовые отходы – кухонные, бумага, тряпье). Наивысшая температура такой смеси 45–50°С.

Для сохранения навоза с осени его укладывают в штабеля, уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Высота штабеля 1,5 м, ширина у основания до 3 м, длина произвольная. Чтобы штабель не промерз, сверху его укрывают торфом, листьями или землей слоем 0,2–0,3 м.

За неделю до использования в качестве биотоплива навоз разогревают – кладут в рыхлые кучи высотой 1–2 м и поливают горячей водой. Горячий навоз смешивают с опилками, листьями и т. п.

По ширине грядки (от 40 до 100 см) делают траншею глубиной 0,3-0,6 м (для менее требовательных к теплу культур – 0,25-0,4 м). На дно ее укладывают рыхлую постель из разогретого навоза, мусора или их смеси, слоем 0,2–0,5 м. На дно сначала кладут навоз из краев кучи, сверху более горячий – из середины, легко его уплотняют. Перегоревший навоз (серого цвета) не используют. Под слоем навоза можно уложить также опилки слоем 0,1 м. Сверху навоз посыпают известью (0,3–0,5 кг/кв.м), чтобы предотвратить появление навозных грибов. Поверх навоза насыпают почву, используя просеянные смеси дерновой или огородной земли с перегноем и/или торфом в соотношении 1:1 (или хотя бы 1:0,5). Например, смесь из земли (9 частей), торфа и перегноя (по 4 части), опилок (2 части), песка (! чассть). Тощина слоя почвы зависит от назначения грядки: при выращивании пикированной ранней рассады – 15-18 см, при выращивании ранних огурцов, перца, тыквы и др культур – не менее 20 см. Лучше, чтоб грядка была приподнята. Весной добавляют минеральные удобрения (азот, фосфор, калий, магний, бор).

Теплые грядки на разной органике

Их делают также, как паровую грядку (см. выше), но с осени и вместо навоза на дно траншеи кладут всякие деревяшки: ненужные бревна, доски, чурбаки, выкорчеванные кусты, хворост, ветки, сучья и т.п., желательно порубленные помельче Затем слой помельче – измельченные стебли малины, бобов, кочерыжки капусты, кора деревьев, крупный бурьян. Еще выше – слой из сорняков, травы и более мелких растительных остатков. Засыпают листьями, травой (без семян), щепками, опилками, различным мелким мусором, золой, компостом, навозом, если он есть. Все это трамбуют. Далее поступают аналогично паровой грядке. Несколько сезонов подряд на такой грядке будут хорошо расти, например, тыквы, огурцы.

Высокая компостная грядка (куча)

Для выращивания тыквы на высокой (0,6-0,9 м) теплой грядке, что удобно для ухода за растениями, особенно пожилым людям, делают компостные бурты. Для этого огораживают стенки грядки (траншеи можно и не делать) чем-либо, желательно сеткой. Далее поступают как сказано выше, выкладывая слои органики.

Компостные кучки

С осени делают компостные кучки, например для тыквы. Их распологают в ямах глубиной около 20-40 см и диаметром 60-70 см. Делают их аналогично высокой компостной грядке (см. выше).

Траншейки на грядке

С осени посередине грядки делают широкую канавку на глубину штыка лопата, заполняют ее растительными остатками, опилками, мелкими веточками, листьями. Весной добавляют навоз, компост, проливают горячей водой и закрывают вынутым грунтом.

Лунки на органике

Для культур с мощной корневой системой и любящих органику, таких как тыквы, кабачки, огурцы, если затруднительно хорошо удобрить всю грядку, прекрасные результаты дает высадка рассады в почву, хорошо удобрнную локально вокруг лунки. Для этого по размеченному центру лунки сначала выкапывают и кладут рядом 1-2 лопаты земли. В образовавшуюся ямку кладут 1-3 лопаты (лучше целое ведро, а на бедных почвах два-три ведра) навозного перегноя или зрелого компоста, 1-2 чайных или 1 ст. ложку (без верха) комплексных удобрений, 0,5-3/4 стакана, лучше 1-2 стакана золы, все тщательно перемешивают (проворачивая несколько раз лопатой и затем перелопачивая) по диаметру 0,4-0,5 м от центра лунки. Вынутую землю добавляют в смесь при перемешивании или, хотя бы частично (если надо сровнять поверхности лунки и грядки), равномерно разбрасывают по грядке. Если предусмотрен посев в грунт, перегнойную смесь в лунке присыпают слоем огородной земли (в которой разместятся семечки). На пониженных сырых местах делают лунки на небольших холмиках. При высадке рассады по центру такой удобренной лунки делают небольшую лунку по размеру корневого кома.

Прогрев под пленочной мульчей

Кроме сооружения теплых грядок и предпосевного полива горячей водой, для прогрева почвы и сокращения работ по прополке применяют мульчирование пленкой. Весной за две недели до посева (посадки) грядки или локально лунки укрывают пленкой, желательнот черной. Недостаток последней в том, что из-за черного цвета ночью интенсивнее охлаждается почва. Поэтому лучше применять черно-белую двухслойную пленку, черной стороной вниз. Пленку растилают так, чтобы края ее выступали на 15-20 см за боковые и торцовые границы грядки, затем тщательно заделывают землей.

Почву можно прогреть еще больше. Для этого осенью подготавливают грядку щириной 90-100 см, посередине ее копают бороздку на штык лопаты и закладывают в бороздку органику (опавшие листья и др.). Сверху хорошо внести комплексные удобрения (до 80 г/кв.м). Затем бороздку засыпают землей слоем 15 см, грядку выравнивают. Весной за две недели до посева (посадки) для прогрева грядки ее укрывают мульчирующей пленкой.

Перед посевом (посадкой) пленку снимают, в почву грядки равномерно на глубину 10 см заделывают минеральные удобрения и перегной, после чего снова укрывают пленкой. Проводят либо обычный посев, либо посев и уход через пленку.

В последнем случае для посева или посадки рассады в разостланной пленке в соответствующих местах делают надрезы крест-накрест. После появления всходов, при образовании одного–двух настоящих листьев подрезанную пленку подтыкают внутрь (в случае похолодания ее выворачивают). При мульчировании нет необходимости рыхлить почву, но требуется прополка в местах надрезов, а также хотя бы одноразовая прополка (с рыхлением) со снятием пленки. После окончания сбора урожая пленку снимают, моют (протирают мокрой тряпкой), сушат и укладывают на хранение в темное место (лучше при температуре выше 10°С).

Наверх

Уход за почвой. Что делать с сорняками?

Борьба с сорняками

Междурядья с сорняками обрабатывают тяпкой, плоскорезом, подрезая сорняки и не убирая их, потом поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100-1:500. Все подрезанные корни растений будут ускоренно перерабатываться молочнокислыми бактериями, а усиленная концентрация микроорганизмов в почве инициирует рост всех семян сорняков. Сорняки дружно идут в рост и, если данный вид работ проводится осенью, гибнут, попадая под осенние заморозки. Если эта работа проводится ранней весной, то всходы сорняков вновь проходят тяпкой и поливают ЭМ-раствором.

Подрезанные корни усиленно перерабатываются, новые семена сорняков идут в рост. Повторив операцию несколько раз, освобождаются от семян сорняков. Но все же борьбу с сорняками эффективнее проводить осенью, особенно на морковных грядках и участках с зеленными культурами.

В защиту сорняков

Большинство садоводов считают сорняки своими злейшими врагами и стараются всеми доступными способами искоренить их полностью. Мечта садовода – голая без единого сорняка грядка и голые или мощеные, также без единого сорняка дорожки. И направляют все свои усилия для борьбы с сорняками. И в руководствах для садоводов часто можно встретить призыв: «Уничтожайте с корнем сорняки!».

Скажем несколько слов в защиту сорняков. Сорняки – это те растения, которые приспособились выживать и даже процветать на окультуренных почвах несмотря на ежегодную вспашку или перекапывание, многократные рыхления и прочие приемы борьбы с ними. В этом мы видим, как-будто зло, неблагодарность по отношению к нам. Но если посмотреть на сорняки с другой стороны то мы видим, что они и благо для нас, мы можем извлечь пользу от них.

Сорняки нежелательны и с ними следует упорно бороться в начале лета, когда они могут заглушить слабые и медленно растущие всходы культурных растений, например, моркови. Когда же культурные растения вырастут и достаточно окрепнут, уже отпадает необходимость в полном уничтожении сорняков, достаточно только сдерживать их рост, чтобы они не заглушали основную культуру и не составляли ей сильную конкуренцию и, главное, не давать им обсеменяться. При этом условии сорняки могут играть положительную роль в качестве живой мульчи, защищающей почву от пересыхания и перегрева. Это главным образом, низкорослые почвопокровные растения типа мокрицы и вероники или растения со слабым стелющимся стеблем, как гречишка вьюнковая или дымянка. Разросшиеся сорняки следует выдернуть и также использовать для мульчирования почвы. Разлагаясь, они обогащают почву органическим веществом. Корни однолетних сорняков после отмирания или срезания надземной части остаются в почве и также обогащают ее органическим веществом.

Выполотые вместе с корнями сорняки оставляйте на грядке в качестве зеленой мульчи или складывайте в компост. Вот вам задаром прибавка органического удобрения! Чем богаче видовой состав сорняков, тем лучше, так как каждый вид обогащает компост характерным для него элементом. Так, азотом богата надземная часть всех молодых растений, в том числе скошенная трава, но особенно отличаются в этом отношении крапива и бобовые растения, например белый клевер, который часто разрастается на дорожках и газонах. Фосфором богата надземная часть всех многолетних сорняков с глубокой корневой системой. Например, одуванчик и щавели. Довольно многие виды сорняков накапливают калий и кальций. Например, ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик, осоты. Сорняки в большей степени, чем культурные растения, накапливают в своих тканях микроэлементы. Например ромашка и тысячелистник накапливают серу, мокрица – цинк, белый клевер – молибден.

Из перебродившего в воде (а ещё лучше в растворе 1:100 препарата Байкал) настоя сорняков сделайте жидкое удобрение, которое служит прекрасной подкормкой для овощных культур.

Так что, если с сорняками обращаться правильно, от них можно получить пользу.

Читайте также em_sornjaki.



© с 2013- sadluna.com.
Условия использования материалов
Партнёрская программа     
Реклама на сайте

Контакт с нами

Author sadluna.com

Google


sadluna.com